Enrico Modigliani ha incontrato gli studenti del “Cardarelli” per ricordare la tragedia della Shoah

Riceviamo e pubblichiamo

Da sinistra, alcuni studenti, la dirigente Piroli, il prof. Bondi e ModiglianiStraordinario incontro il 5 febbraio tra Enrico Modigliani, membro del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e promotore di “Progetto Memoria”, e gli studenti dell’IIS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, organizzato nell’ambito delle iniziative dedicate al “Giorno della Memoria”. Ad accogliere Modigiliani – nato a Roma nel 1937 e coinvolto insieme alla famiglia dalle leggi razziali (si salvarono grazie all’aiuto di amici) – nell’aula magna, 14 classi del triennio, cui i docenti hanno fatto svolgere un approfondito percorso didattico per comprendere come si arrivò alle leggi razziali in Italia e Germania e al successivo dramma della Shoah. I ricordi di Modigliani, co-presidente dell’associazione Democrazia Laica e per molti anni membro del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma, hanno suscitato un grandissimo interesse e una grandissima emozione, portando gli studenti a fare domande articolate su come fu possibile che milioni di persone vissero questo dramma, negli anni bui del Fascismo e del Nazismo.

“Perché duri la memoria” è stato lo slogan dell’incontro, che ha dato il senso profondo della responsabilità personale e collettiva di essere “propugnatori di memoria”, per non far ripetere più tragedie così indicibili. «La scuola come la famiglia, – dichiarano gli insegnanti – sono i luoghi più efficaci dove i giovani possono ricevere le testimonianze dei valori più importanti, quali il rispetto per le diversità. Modigliani è stato bravissimo nel trasferire agli studenti il concetto che non esistono le razze ma solo l’umanità. Ghandi affermava che “esiste una sola razza. L’umanità!”».

Il dirigente scolastico Laura Piroli ha portato il saluto dell’istituto e ha espresso i più sinceri ringraziamenti a Modigliani. «C’era un sogno, racconta Primo Levi, – ha affermato Piroli – scrittore conosciutissimo scampato ai campi di concentramento, che tormentata i prigionieri: il sogno di essere tornati a casa e di cercar di raccontare ai famigliari e agli amici le sofferenze passate, e accorgersi, con un senso di pena desolata, che essi non capivano, non riuscivano a rendersene conto. Oggi ricordiamo non solo ciò che è accaduto nell’altro secolo; oggi vogliamo ricordare le atrocità che ancora insanguinano i nostri giorni tranquilli. Noi siamo fortunati, ma anche in questo presente ci sono realtà in cui l’odio acceca la ragione e la vita umana è meno di niente. Per evitare tutto ciò è necessario che i giovani sappiano difendersi dalle fanatiche ideologie e sappiano esprimere liberamente, senza cercare la sopraffazione, le proprie idee. Per tale motivo noi ricordiamo e, nei racconti che si ripetono, idealmente passiamo il testimone da una generazione all’altra, perché i sopravvissuti di ieri ormai sono pochissimi. Ma tantissimi giovani devono avere nel cuore le loro testimonianze».

Giornata del Ricordo, a Grosseto un convegno per una riflessione condivisa

Riceviamo e pubblichiamo

Schermata 2015-02-05 a 12.09.35Decimo anno di attuazione della legge 10 febbraio 2004 n. 92, Istituzione della Giornata del Ricordo: è tempo per una riflessione sulla differenza tra il presente e il clima di dieci anni fa.  Una riflessione che a Grosseto passa anche per un convegno, in Prefettura, organizzato da ISGREC.

Le istituzioni pubbliche oggi hanno interiorizzato la celebrazione del 10 febbraio, spesso andando oltre le liturgie celebrative. Insegnanti e studenti hanno imparato a parlare di foibe e di Confine orientale, del breve e del lungo periodo di un rapporto fra culture e storie delle genti di qua e di là dal confine. Venezia Giulia e Istria sono mete di viaggi di studio, rari prima del 2005. Alla circolazione troppo locale ed elitaria di letteratura, memorialistica e storiografia sulle vicende del lungo Novecento in quelle zone, è seguita una diffusione nazionale delle vecchie e nuove ricerche sui molti temi sottesi alla questione Confine orientale.

Il lavoro grossetano ha prodotto “beni culturali durevoli” per la formazione in servizio degli insegnanti e degli studenti. La storia che siamo stati capaci di scrivere è locale: si limita alla ricostruzione del lungo esodo nell’area grossetana: arrivi, accoglienza, applicazione delle norme.

Non si possono considerare completamente sopite le polemiche dell’accoglienza iniziale alla legge: per la scelta della data, per alcuni passaggi della norma, per la insistita denuncia di un silenzio duraturo e colpevole da parte della società civile, della comunità scientifica e anche dello Stato.

Tuttavia sono più rari i momenti di scontro fra memorie che, pur non potendosi omologare, riescono più facilmente a far decantare il vecchio conflitto in tanta buona storia prodotta e divulgata.

10 febbraio 2015

Ricerca, divulgazione, usi pubblici della storia.
10 anni dell’ISGREC su storia e memoria del Confine orientale
Palazzo del Governo, piazza Rosselli, Grosseto

h. 10.00 – 10.30
Saluti delle Autorità
Anna Maria Manzone, Prefetto di Grosseto
Emilio Bonifazi, Sindaco di Grosseto
Adolfo Turbanti, Presidente ISGREC
Nello Bracalari, Presidente dell’ANPI provinciale di Grosseto “Norma Parenti”

h. 10.30 – 11.15
Laura Benedettelli, Vicepresidente ISGREC
Il lungo esodo: tra panorama nazionale e realtà locali Presentazione della ricerca I profughi giuliani, istriani, fiumani e dalmati in provincia di Grosseto.

h. 11.15 – 11.30
Luciana Rocchi, Direttrice ISGREC
2005 – 2015 Riflessioni su 10 anni di giornate del ricordo.

h. 11.30 – 12.00
Dibattito

h. 12.00 – 12.30
Visita guidata alla mostra curata dall’ISGREC
La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al confine orientale

La mostra
10-13 febbraio 2015
La mostra rimarrà aperta dal 10 al 13 febbraio 2015 con il seguente orario:
• 10 febbraio: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00;
• 11/12/13 febbraio: apertura la mattina solo per visite guidate alle scuole su prenotazione

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Informazioni e prenotazioni.
Per la mattina del 10 febbraio e per le visite guidate alla mostra dei giorni successivi è richiesta prenotazione.
Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea
Via de’ Barberi 61 | 58100 GROSSETO
Tel/fax +39 0564 415219
Port. +39 3461413572
[email protected] | www.isgrec.it

A Book&Wine Tiziano Torresi presenta il volume Alfredo Carlo Moro – Vivere nella storia

Riceviamo e pubblichiamo

Tiziano_TorresiIl 25 ottobre, nella prestigiosa sala consiliare del Comune di Tarquinia, Book&Wine inaugura un mini-ciclo tutto dedicato a opere editoriali di autori tarquiniesi che, nell’arco di due settimane, presenterà ai cittadini i lavori di Tiziano Torresi e Luciano Marziano.

Si parte nel pomeriggio di sabato, appunto, quando il palazzo comunale, alle 18.30, ospiterà la presentazione del volume Alfredo Carlo Moro – Vivere nella storia, raccolta di scritti che tracciano i contorni dell’impegno sociale, politico, culturale ed ecclesiale di uno dei protagonisti della giurisprudenza, della società e della Chiesa italiane, curata da Tiziano Torresi. Un itinerario ideale lungo la maturazione di Moro che spazia tra vari temi, dalla tutela dei minori alla famiglia, dalla giustizia alla laicità: il tutto con una veste di modernità e attualità a tratti spiazzante. A dialogare con l’autore – già presidente nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, attuale Segretario nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e vincitore, nel 2010, del Premio Capri per l’opera “L’altra giovinezza” – sarà Federico Manzoni, consigliere comunale di Brescia.

Al termine della presentazione, i presenti potranno intrattenersi con l’autore durante la tradizionale, per Book&Wine, degustazione del vino curata dai sommelier della FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori: protagonista il “Soremidio” della Tenuta Sant’Isidoro di Tarquinia. Ad accompagnarlo, come di consueto, un prodotto tipico delle aziende cittadine, in questo caso la carne del Pascolo degli Etruschi, nelle ricette di Vittoria Tassoni.Questo particolare appuntamento di Book&Wine, così come quello del 7 novembre con Luciano Marziano, nascono dalla collaborazione tra l’Università Agraria e il Comune di Tarquinia.

Ricordi d’estate. Anni ’20: le sartine al mare

Foto Renato Rosatidi Paolo Fiorentini

Il tormentone di questa anomala estate 2014 non è un motivetto musicale più o meno orecchiabile trasmesso a ripetizione su ogni frequenza radio, ma la fatidica frase che ognuno di noi ha pronunciato: “Che Estate!”.

E fra uno scroscio d’acqua e la speranza del sol leone attendiamo ancora quella canicola che poi detestiamo dopo qualche ora che ci attanaglia. Chi più ama il mare rimpiange i bagni che quest’anno si contano preziosamente. Fra confronti e paragoni con il passato ci si ritrova a fare i conti con i ricordi e i racconti di altre e più radiose stagioni estive. I miei ricordi personali non vanno oltre il capanno del nonno Amedeo con il fornello dove bolliva il sugo e la verandina dove si pranzava e alle esotiche paillottes del primo Tamurè evocative di terre misteriose e lontane.

È da queste e altre reminiscenze che mi è venuta la curiosità di conoscere quando i nostri antenati cornetani hanno scoperto la marina come luogo di svago. Sicuramente la ammiravano da lontano dagli affacci giù alle mura, alla ripa o giù da piedi piazza. Quanto ad esserne attratti per la frequentazione, essendo la loro provenienza per la maggior parte dalle montagne dell’appennino tosco-marchigiano e umbro mi sembra un po’ strana. La Corneto dei commerci con le repubbliche marine era persa irrimediabilmente nei secoli del medioevo.

Eppure ci deve essere stato però un momento in cui quel luogo ha cominciato ad esercitare la sua attrattiva. Era però lontano, distante circa sette chilometri dal colle turrito, troppi per poterci andare a piedi. Un cavallo con un carretto o una bicicletta erano lussi non certo alla portata di tutti. Più vicino c’era la Marta con i bagni rischiosi alla Brombolina per i ragazzi più audaci o il Guado delle Donne per le famiglie numerose che la raggiungevano a piedi. Senza dimenticare la  pericolosità dei galeotti che lavoravano alle Saline e che ne facevano un luogo cui tenersi a debita distanza.

Foto Renato RosatiDa queste considerazioni mi è tornato alla memoria quanto mi fu raccontato ormai molti anni fa dalla Nonna Lidia, la nonna di un mio amico e compagno di scuola. La nonna Lidia, classe 1913, in giovane età, nella seconda metà degli anni venti del secolo scorso, era stata mandata ad  imparare un mestiere come accadeva a quel tempo alle ragazze ritenute più fortunate di quelle che lavoravano i campi. I suoi genitori avevano scelto la casa della Zia Maria, sorella della mia nonna materna. La zia Maria, del 1895, era camiciaia e sarta di biancheria per uomo e signora. Le ragazze impegnate tutto il giorno ad imparare a cucire e tagliare e non avevano molti svaghi e soprattutto erano sotto costante controllo.

Foto Renato Rosati“Non era come oggi che le ragazze frequentano i ragazzi con tanta libertà, una volta le occasioni di incontro erano rare” – iniziò la nonna Lidia – ma la zia Maria ci faceva un regalo. D’estate dal 15 luglio a Ferragosto ogni lunedì affittava un carretto e ci portava al mare. I costumi erano di lana e a contatto con l’acqua si gonfiavano ed erano così lunghi che c’era poco da mostrare e quindi da far vedere. Ma il lunedì – proseguì nel suo racconto – era anche il giorno di festa dei barbieri e sulla spiaggia potevamo incontrare i loro maschietti di bottega. Ah! Quante corse sulla sabbia e quanti travuzzoli in mezzo alle onde con quei barbieretti” – mi disse con gli occhi persi in una felice nostalgia e la voce calda di commozione… Il tutto sotto lo sguardo vigile della zia Maria che per far trascorrere una giornata diversa alle sartine si assumeva un compito oneroso che era quello di salvaguardia della buona reputazioni delle giovinette.

Da questo piccolo spaccato di vita quotidiana della nostra cittadina in anni lontani del secolo scorso è nata in me la curiosità di conoscere storie simili riguardanti l’iniziazione dei nostri antenati alla vita balneare. Lettori de lextra fatevi avanti e sfruttiamo le colonne online di questo giornale per la salvaguardia della memoria della nostra storia minore!

Le foto a corredo provengono dall’archivio di Renato Rosati e fanno riferimento ai primi anni ’30 al Lido di Tarquinia.

Tre canne di seta ponzò: una ricerca storica di Anna Alfieri e Piero Nussio

PasoDelleSterte1)  Dei nostri pesi e delle nostre misure

di Anna Alfieri

Già a metà del XIII secolo il nucleo urbano di Santa Maria in Castello non riusciva più a contenere la comunità cornetana, che si faceva sempre più numerosa, prospera e potente. Era il più antico della città di Tarquinia, affacciata su un vivace porto mercantile, su una vasta pianura produttrice di grano e su un fiume navigabile che trasportava uomini e merci.

Fu allora che, di torre in torre, di palazzo in palazzo, di chiesa in chiesa, la comunità tarquiniese cominciò ad estendersi verso sud ed est, dove i due nuovi e vitalissimi conventi di san Francesco e di san Marco stavano velocemente incrementando ogni tipo di scambi spirituali, sociali ed economici.

Tarquinia - Palazzo ComunaleAccadde così che, nel luogo equidistante  fra i due conventi rampanti, e precisamente all’incrocio delle strade in cui convergevano i fedeli e i mercanti, sorse il nostro attuale Palazzo Comunale. Per costruirlo furono abbattute le vecchie mura di difesa, che nascondevano la campagna aperta e sterminata. Un’epigrafe afferma che i lavori terminarono il 20 agosto 1276, ma ormai sappiamo che essi non finirono mai, e che per secoli e secoli fu tutto un susseguirsi di ampliamenti, di restauri e di modifiche.

Eppure, più che dal successivo impianto cinquecentesco, più ancora che dalla chiesa barocca che vistosamente lo affianca, ancora oggi il Palazzo di Governo risulta connotato, con la forza didattica di un autentico archetipo, dalle tre fondamentali caratteristiche architettoniche dei municipi medioevali dell’Italia dei Comuni. Cioè dall’arco della mercanzia, sotto il quale si svolgevano i piccoli commerci quotidiani, dalla spettacolare gradinata composta da 53 gradoni dove si stipulavano a voce i contratti privati, e dalla loggia-arengo. Questa introduceva alla “camera”, dove i notai e i cancellieri redigevano e – instancabilmente – copiavano gli Atti più importanti regolati dai nostri Statuti e i Contratti più robusti garantiti dalla civica esattezza dei pesi e delle misure usati nella nostra città.

Atti e contratti ora raccolti nella Margarita Cornetana, il liber iurium che, perfettamente conservato nell’archivio comunale tarquiniese, conta 519 pergamene redatte dal 1201 al 1592. Documenti preziosi che testimoniano concretamente l’ordine civile, l’equità e la giustizia che per secoli hanno regolato la vita della nostra città agricola, mercantile e spesso ben armata. Nel frattempo raccontano il potere che la città esercitava sui paesi e sulle rocche a lei circostanti. Perché in quei ferrosi tempi di lotte e di sopraffazioni reciproche, l’egemonia di una città sull’altra si esprimeva soprattutto sull’entità delle gabelle, dei dazi e dei tributi che i vincitori calcolavano nei propri pesi e misure, e imponevano agli sconfitti.

Civico, solenne e simbolico era dunque il culto dei modelli metrici che garantivano la giustizia e il potere di ogni comunità. E sacri, solenni e ben difesi erano i luoghi dove questi modelli venivano conservati. Infatti, i marmorei romani conservavano i loro “metri” nel gran tempio di Giove Capitolino e in quello di Giunone Moneta, da cui regolavano a loro misura il respiro del resto del mondo. Andando ancora più indietro nel tempo, si potrebbe ipotizzare che il crollo della Torre di Babele –simbolo della scellerata superbia umana – non fu tanto dovuto alla confusione delle lingue, ma alla sciocca confusione delle misure usate nell’atto di erigerla.

All’inizio, in Corneto, i preziosi strumenti di misura locali erano conservati in Santa Maria in Castello, chiesa civica per eccellenza, voluta e pagata dal popolo per ringraziare la Gran Madre di Dio per la prosperità acquisita. E, soprattutto, per mostrare ai viandanti e ai navigatori la sua abside arrogante esposta su un’alta roccia: tempio e castello, racchiusa in solidi massi di macco dorato, fortezza agli occhi dei nemici, esempio di civiltà per gli amici e per i sottoposti.

Tarquinia - Palazzo dei prioriQuando più tardi il cuore mercantile di Corneto si spostò a sud-est, fu San Pancrazio, chiesa civica anch’essa, a rappresentare il governo cittadino e a conservare i riferimenti di pesi e misure. Proprio lì i signori delle città e delle rocche sottomesse contrattavano sui pesi delle gabelle da pagare, e lì solennemente depositavano i loro tributi. Lì, narrano le historiae (cioè le pergamene della Margarita), nell’anno 1300 «sotto li sei di gennaro Adunno e Pieraldo a nome proprio e a nome di Guittarello e Simone fratelli et di Cola loro nepote signore di Tolfa, promessero di defendere et honorare i cornetani, et dare per tributo un palio il giorno avanti la festa di di san Secundiano e un cereo annuo di libbre dieci a la vigilia di Santa Maria d’agosto».

Ancora in san Pancrazio «li sette sotto gennaro Guastapane di Guastapane anche a nome di Tebaldello e Tebaldino suo fratello si fece obbligo di portare pubblicamente il tributo di un pallio di seta di dieci lire di denaro». Infatti nel giorno stabilito Guastapane di Guastapane in persona, signore della rocca di Sant’Arcangelo, entrò in cavalcata a Corneto sventolando «belli panni zendati rossi, di settore sottile ma di grande lunghezza da misurare dentro la chiesa».

Più tardi nel tempo san Pancrazio non bastò più, e il Palazzo Comunale sorto nel nuovo centro cittadino svolse le funzioni mercantili pubbliche e private, divenendo il custode dei nostri “giusti” pesi e delle nostre “giuste” misure.

2)  Il “paso delle sterte”

di Piero Nussio

«Era una buona figliola, Mariannina: le avrebbe portato tre canne di seta ponzò, la prossima volta che sarebbe andato da lei». Giuseppe Tommasi di Lampedusa, ambientando il suo Gattopardo nel 1860, sapeva bene che le stoffe all’epoca si misuravano a canne e non a metri. Magari dalla Francia era arrivata la tintura del colore ponceau, un bel rosso rubino italianizzato in ponzò, ma faticavano ad arrivare le nuove misure metriche che l’illuminismo aveva creato, e Napoleone diffuso per tutt’Europa.

Gli uomini, per praticità anche se a rischio della precisione, continuavano come sempre a misurare le cose a spanne. A cominciare dalle proverbiali spanne, appunto, che usavano le dita della mano e misuravano con la mano aperta le piccole distanze, quei 20 centimetri dalla punta del pollice alla punta del mignolo. Il palmo, ai tempi degli egiziani e dei romani erano quegli otto centimetri che misura il palmo di una mano, ma poi nel medioevo si era confuso con la spanna e i centimetri erano diventati più di 20 (22,3 cm, in quel di Roma, 26 a Napoli, 25,8 in Sicilia). Quattro palmi poi facevano un braccio, misurato dal “posto dell’ombrello” fino a tutta la mano. E due braccia facevano una canna.

Se il venditore misurava stoffe, una canna di seta ponzò era due volte la misura presa col braccio dal gomito in su. Era una mossa tipica, quella che svolgeva la pezza di stoffa dal supporto e intanto la misurava a braccio. I muratori, invece, e gli agrimensori, misuravano i palazzi e le terre con altri metodi: sempre a canne, ma di dieci palmi l’una, non da 8 palmi come i venditori di stoffe…

Era pratico contare con le dita (V era 5 per i romani perché erano le dita di una mano, e X era 10 perché rappresentava due mani unite per il polso), ma di imbrogli un venditore dalla parlantina sciolta ne faceva quanti ne voleva, a danno dei paesani un po’ tardi: “Ecco signora, tre belle canne di seta ponzò”. “Canne siciliane (2,34 metri), braccia da lana (m 0,68) o braccia da seta (m 0,63), braccio mercantile romano (m 0,84)  o canna da stoffa toscana (m 0,58)…”?

Per risolvere la questione misero la faccenda in mano ai notai. Questi fecero realizzare misure campione in ferro da mettersi nella loggia della mercanzia, a disposizione dei venditori, e soprattutto dei confusi acquirenti.

A Tarquinia, nella prospera e mercantile Corneto, le misure campione stavano nel loggiato del Palazzo Comunale, e lì sono rimaste fino almeno al 1910, quando il sacerdote don Carlo Scoponi le ha riscontrate. Il suo lodevole intento era di raccogliere e descrivere tutte le iscrizioni lapidarie delle chiese cittadine, e non poté fare a meno di elencare anche le iscrizioni della loggia del Palazzo pubblico, fra cui spicca quella di Eugenio IV che dichiara Corneto come “città” nel 1435.

Già che c’era annotò anche una serie di strane scritte, su quel loggiato: «Mensura kanne pannorum de lana. Mensura panni lini. Anno D.ni MCCLXXXXIII. Tempore potestariae D. Falconis de Urbe. Per D.M. Pandulfum de Hispello». Pandolfo da Spello era stato dunque il notaio esecutore, Domenico Falcone da Roma era a quel tempo il podestà, e l’anno in cui tutto ciò accadeva era il 1293.

Cosa di preciso accadeva? Senza troppo sforzo di fantasia si può presumere che venisse murata nella loggia del palazzo comunale (per lungo, altrimenti non sarebbe servita a niente) una sbarra di ferro montata su una scanalatura di marmo su cui erano stati segnati 10 palmi, con una segno particolare per i 5 palmi e con l’indicazione dei mezzi palmi. Una sorta di antico righello in ferro, di misure (relativamente) precise che riportavano i dieci palmi della “canna architettonica romana” e le indicazioni marmoree per la canna mercantile da 8 palmi (quella dei panni di lana). Per il panno di lino ignoriamo dove fosse posizionata la tacca, ma non ci stupisce che fosse diversa da quella della lana. Era di lunghezza particolare anche quella della seta: sono stati trovati decine di manuali ad uso degli antichi mercanti che descrivevano usi, misure e abitudini commerciali delle varie città d’Europa ed i relativi fattori di conversione.

Renzo Chiovelli, che ha pubblicato nel 2007 per l’Erma di Bretschneider la ricerca “Tecniche costruttive murarie medioevali: la Tuscia”, ha raccolto diligentemente tutte le misure riportate sull’antico righello e ne ha ricavato che la canna tarquiniese misura 2,2275 metri (quella standard romana era di 2,2342) e che i singoli palmi oscillano fra 21,6 cm e 23,1 cm. Considerando la tecnica esecutoria totalmente artigianale, lo strumento può definirsi pienamente rispondente alle necessità del tempo.

Ma il buon prevosto Scoponi, a differenza delle lapidi funerarie riscontrate nelle chiese, non ha ritenuto necessario disegnare la barra campione ed i suoi sottomultipli, né indicare dove fosse ubicata la marca “pannorum de lana” né quella “panni lini”.

Le misure, specie poi quelle che nel 1910 erano superate da un paio di decenni ma ancora in uso nel parlare della gente, sono da sempre considerate ben poca cosa rispetto ai grandi temi della religione o dell’arte. Solo per completezza riporta l’iscrizione, ma non è difficile immaginare in lui un qualche ribrezzo, come se a fatica si fosse dovuto fermare a raccogliere una cartaccia. Ma il prevosto Scoponi brilla per spirito scientifico, se lo paragoniamo ai suoi successori. Perché fra la sua lodevole raccolta del 1910 ed i giorni nostri è passato solo un secolo, ma tutto è cambiato e senza che ne fosse lasciata alcuna traccia. Nella loggia del Palazzo comunale, più volte restaurata in questo secolo, non c’è più alcuna lapide e quelle che vi si trovavano sono state sparse e rimontare alla chetichella.

Canna_1Il nostro righello in ferro, che si era difeso dal 1293 al 1910 per quasi mille anni, è stato rimontato in verticale sulla facciata del palazzo, sotto ad una lapide che ricorda un conte Bruschi e, soprattutto, sotto un incongruo “capitello”. Il “capitello” è un cartiglio in marmo che riporta una iscrizione (sicuramente non fra quelle che erano nella loggia del Palazzo, e che il canonico Scoponi diligentemente elenca) con le parole “PASO DELLE STERTe” L’ultima “e” è stata trascritta in minuscolo perché l’iscrizione la riporta in carattere minore, come se fosse finito lo spazio e si fossero calcolate male le parole da scrivere.

Se il cartiglio è antico, che la parola PASO sia scritta con una sola S non fa molta cura, dato che in antico l’uso delle doppie consonanti era spesso impreciso. In tal caso il “passo” sarebbe un’altra antica misura, corrispondente in genere a 7 palmi. Serviva a misurare con “strumenti umani” le piccole distanze, e se qualcuno obietta che a m 1,561 viene un “passo da gigante”, sappia che c’era anche il “passetto” da 3 palmi, corrispondente ai nostri abituali 70 cm.

Ma per capire le sterte non bastano solo le antiche misure, bisognerà fare un discorso un po’ più lungo sulle tecniche di trebbiatura dell’agricoltura dei vecchi tempi. Ci faremo aiutare da una “Memoria sull’agricoltura delle Maremma” scritta nel 1865 dal signor Luigi Dasti, e conservata nella Biblioteca nazionale a Firenze. «Dopo la mietitura, si lascia trascorrere qualche giorno, onde tutto il raccolto mediante il calore del sole finisca di maturarsi bene sui covoni, e quindi si pone mano alla tritatura verso i primi di Luglio. […] Si trasportano i covoni dal campo all’aia col mezzo di carri tirati da bovi, ciò che si chiama carrucola. Quindi si forma sul suolo dell’aia già preparato e misurato all’uopo, la massa circolare ossia sterta, dei covoni ritti con le spighe in alto in una circonferenza di canne romane 24, e tanto bene connessi insieme per opera del mettitrita, coadiuvato da cinque monelli, da poter sostenere il peso delle cavalle, che vanno a rompere la detta sterta. Codesta rompitura della sterta, lavoro assai faticoso, si fa col mezzo della treccia delle cavalle, cioè con dodici cavalle dette rompitrici, le più pesanti e forti, per più ore, sino a che la sterta sia rotta bene. Le dette cavalle sono divise in due mezze treccie di sei cavalli l’una, legate di fronte, e guidate da due trecciaroli immobili nel centro rispettivo, mentre le cavalle fanno il volteggio. […] Una compagnia di otto uomini pratici, chiamata gavetta, accorre sul suolo, al partire delle cavalle rompitrici, e si accinge, durante la notte, a cavare la sterta, ossia a estrarre con le forcine la pagliata da quella massa confusa, ed a portarla tutta alla superficie della sterta medesima, lasciando al disotto il grano e la pula. L’indomani tornano a lor volta le cavalle in soccorso degli uomini per completare il lavoro della spagliatura: il così detto spagliare. Quando la paglia lasciata in superficie dalla gavetta sia ben prosciugata dal calore del sole del giorno seguente, si conducono sulla sterta 12 altre cavalle, dette pagliarole, e queste guidate, col solito metodo, dai soliti trecciaroli, scorrendo di buon trotto sulla paglia già smossa, finiscono la separazione totale dei grani dalle spighe».

Luigi Dasti descrive dettagliatamente la trebbiatura con i cavalli “alla sterta” perché proprio in quegli anni la si va sostituendo con le prime macchine trebbiatrici, in cui i cavalli servono solo come forza motrice dei nuovi apparati meccanici. Secondo il “Supplemento a’ vocabolarj italiani” proposto da Giovanni Gherardini nel 1857, «le spighe del grano si riuniscono sull’aja, e si forma una sterta, cioè una massa circolare che ha un diametro di circa braccia 21, e nel centro un’altezza di circa 4 braccia», ma sterta vale anche, per traslato, «Una determinata porzione di grani da battere».

«E ogni sterta suol pagarsi 7 in 8 scudi di pestatura» aggiunge il Giornale dell’Associazione agraria di Grosseto del 1848, valutandola dal punto di vista economico. E più avanti, proprio per confrontare il costo della mietitura “a sterta” con la proposta delle nuove macchine trebbiatrici, riporta un dato interessante: «La Tenuta di Magliana batte per anno sterte 60, ossia circa moggia 350 di grano». Dunque 60 sterte producono 350 moggi di grano, e dunque una sterta produce circa 6 moggi di grano (5,83). Sappiamo pure che nel 1835 un moggio di grano si vendeva e comprava a 80 lire al moggio. Il moggio, antica misura dell’epoca romana, era una specie di secchio usato per valutare la capacità (quasi 9 litri). Ma, soprattutto, sappiamo che un moggio era diventato una misura del terreno necessario per produrre quella stessa quantità di grano, e che era come al solito estremamente variabile da luogo a luogo, ma che più o meno equivaleva a 3.200-3.400 metri quadri.

Il Giornale dell’Associazione agraria di Grosseto del 1836 ci dice che in zona «il moggio grossetano è una misura di estensione di terreno che ragguaglia braccia 91,672 quadre» e ci chiarisce che «il moggio vale ettare 0,35».

Oltre che a rapportare il moggio (inteso come superficie da coltivare) alle braccia quadre, era anche comune rapportarlo ai passi quadrati, con un rapporto – sempre approssimato – di 30 passi quadri per un moggio. Questo dunque lega la misura dei passi (quadri) a quella delle sterte, e potrebbe dare un senso ad una misura del passo corrispondente alla coltivazione a grano di una sterta di superficie.

3)  Conclusione

di Anna Alfieri e Piero Nussio

Siamo forse giunti a dare un qualche significato all’iscrizione “Paso delle sterte” che campeggia sulla facciata del Palazzo comunale di Tarquinia, ma non siamo né paghi né soddisfatti da tanto cammino.

LizzaQualche tempo fa un simpatico avvocato cornetano ha capeggiato una sorta di “movimento popolare” teso a chiedere spiegazione della scritta e del suo “righello”. Oggi, travolti da questo movimento e dopo un po’ di studi e ricerche, possiamo rispondergli. L’oggetto di misura è un’antica “canna”, composta di dieci “palmi”,  che era posizionata sul loggiato del palazzo ad uso dei cittadini per le loro misure. Lì ha resistito dal 1293 al 1910 almeno. Poi, nell’ultimo secolo è stata travolta, spostata e adornata di un’iscrizione a mo’ di capitello architettonico. L’iscrizione si riferisce alle pratiche delle trebbiatura del grano sull’aia per mezzo di cavalli, e forse anche a vecchi modi di misurare il terreno. Ma di più – e di più documentato – non riusciamo a scoprire.

Abbiamo anche scoperto che nella Lizza di porta Maddalena (Torre di Dante) c’è una pietra scanalata, murata in verticale, che aveva forse ospitato anch’essa un altro “righello” di ferro. Questo apre nuove prospettive alla questione, e rafforza le nostre curiosità. Ci farebbe davvero piacere che qualcuno delle autorità che di recente hanno provveduto ai restauri e alle risistemazioni dei monumenti (Amministrazione comunale e Soprintendenza, nella fattispecie) ci aiutasse a scoprirne i particolari mancanti.

Ve lo do io il Mondiale! Diario autentico di un altro Mondiale perduto

10487616_10204401565144081_2056728408_odi Anna Alfieri

Tarquinia, 14 maggio 1986: “Oggi la nostra squadra nazionale di calcio è volata verso il Messico per confermare il suo felicissimo titolo di Campione del Mondo in carica. Quando ciò accadrà, noi, rispolverando i tricolori del fatidico ’82, appassionatamente balleremo di nuovo il samba davanti al Bar Diana, con Bruno Blasi e il dottor Pardi che allora inaspettatamente sfoggiò un bel sombrero. Oreste delle Scarpe sicuramente ricostruirà davanti al suo ex-negozio l’altarino coi fiori e le candele accese davanti alla fotografia degli Azzurri (nella foto sopra di Renato Rosati, da sinistra in piedi: Massimo Celletti, Oreste De Angelis, Sandro Celli, Carlo Celli, ? , Marino Rosati; in basso accosciato Carlo Blasi) e farà inginocchiare tutti i passanti mentre il padre dei Nussio esibirà dal balcone di casa la bandiera più grande di tutta Tarquinia. E noi – come tutti allora facemmo – al Piazzale canteremo in coro, fino allo sfinimento con le lacrime agli occhi e con ferrea logica sentimentale, O surdato ‘nnammurato”.

estadio-azteca-1986Tarquinia, 29 maggio 1986: “Tra poco più di 24 ore la nostra amata squadra di calcio aprirà il Mundial del Mexico giocando contro la Bulgaria nel mitico stadio Azteca. Tutti siamo già in preallarme: inviti a cena e raggruppamenti familiari o aziendali per sentirsi uniti, gomito a gomito, cuore a cuore, al momento di cantare “Fratelli d’Italia”. Intanto ognuno cerca di fare quello che fece nel magico 1982: rispolveriamo gli stessi amuleti nascosti, ripetiamo ossessivamente i rituali probatori, le danze scaramantiche e gli scongiuri ormai collaudati. Perché la sorte della nostra squadra, anzi della nostra Patria, dipenderà anche da noi e dalla sedia sulla quale saremo seduti, e guai a sbagliare”.

Tarquinia, 1° giugno 1986: “Nostra Italia degli Azzurri ieri, alla partita di apertura, ha giocato benino e noi l’abbiamo molto amata, ma ha soltanto pareggiato con la Bulgaria. Comunque da bravi patrioti del pallone abbiamo sofferto fino in fondo il pathos della prima giornata: cinema chiuso, Bar Diana stracolmo, Piazzale deserto, attraversato, si dice, solo da Tufarolo come un fantasma. Ma già in mattinata c’erano stati i sintomi dell’epidemia di tifo che sarebbe scoppiata verso il tramonto. Infatti, come per un allarme aereo, alle 19,30 è scattato il rientro. Ognuno ha scelto secondo coscienza: chi crede che la Patria si serva meglio in compagnia si è riunito per una spaghettata; chi, come me, è un guardone scaramantico, ha visto l’incontro da solo tra le mura discrete della propria casa. Ma tutti alle 20 precise, eravamo lì con le lacrime agli occhi fin dalle prime note dell’Inno Nazionale straziato da una banda musicale di messicani con la spiccata tendenza alle variazioni arbitrarie”.

Tarquinia, 5 giugno 1986: “Dopo una giornate di patimenti l’Italia campione del mondo ha affrontato l’Argentina di Maradona a Puebla. Nostra Italia della Prudenza ha di nuovo pareggiato, ma è stata la storia di un pareggio annunciato, faticoso e scialbo tra i fischi di tutto il mondo. Così la nostra squadra dallo charme appannato, quando martedì affronterà la Corea, dovrà vincere o tornare a casa. E brucia ancora l’orrendo ricordo del lontano luglio ’66 quando la maledetta Corea ci distrusse con un gol segnato da un dentista asiatico”.

Italia_Corea_altobelliTarquinia, 13 giugno 1986: “Nostra Italia di Altobelli ha finalmente vinto una partita, quindi non c’è stata la Coreana Vergogna. Pare, infatti, che a Civitavecchia qualcuno abbia perfino tentato un carosello con sbandierata. Eppure in questa squadra c’è qualcosa di freddo che non riesce a sciogliersi davvero”.

Tarquinia, 15 giugno 1986: “L’irreparabile è successo e forse non poteva non accadere: ci hanno cacciato in malo modo dal Mundial di calcio. Nostra Italia della Sconfitta è andata a picco perdendo per 2 a 0 con la Francia. Usciamo di scena con una sensazione di impotenza solare”.

Tarquinia, 25 giugno 1986: “Ora che non gioca l’Italia le partite del Mundial sono diventate divertenti. Sono rimasti in lista per disputarsi le semifinali Germania, Francia, Belgio, Argentina. Strepitose azioni di Platini e di Maradona che ora si contendono il ruolo di stella assoluta del calcio di tutti i tempi”.

la_mano_de_dios-14605Tarquinia, 17 giugno 1986: “Ora è chiaro: il campione più campione è Diego Maradona. Gianni Brera lo definisce “il divino aborto”, “il nano miracoloso”  e scrive: “Le sua improvvisazioni sono incendi fosforescenti, fervidi slalom in una galassia che sorge a filo d’erba”. Dunque, rispedito a casa anche Platini che all’improvviso ha perso il frizzante del suo champagne, domenica il gran finale: Dieguito contro la Germania fortissima”.

Tarquinia, 30 giugno 1986: “Emozioni a non finire alla finalissima. Ha vinto l’Argentina contro la Germania che ha avuto l’onore delle armi per aver rimontato due gol e riperduto la partita per una rete definitiva di Burruchaga a dieci minuti dalla fine (3 a 2). Festa grande a Buenos Aires e soprattutto a Napoli, città alla quale Maradona ha dedicato la coppa. Sulla scogliera di Posillipo, davanti a una batteria di fuochi 1986_arg_finale_maradona_457_uv,property=originald’artificio, si è infatti ballato fino all’alba la tarantella e il tango argentino in onore del Pibe de Oro. Delusione e fiumi di birra amarissima in Germania dove erano state preparate varie manifestazioni di giubilo, tra cui quella di 47 professioniste di una casa a luci rosse di Monaco, che avevano annunciato di essere pronte, in caso di vittoria, a prestazioni a metà prezzo. Da Puebla, seguiti da un camion pieno di spaghetti, bottiglie di olio d’oliva, forme di parmigiano e di pecorino  e di barattoli di pomodori pelati predisposti invano per un soggiorno messicano lungo e glorioso, sono partiti alla spicciolata gli Azzurri, ricevuti in Italia dall’indifferenza generale, per loro più frustrante delle bordate di verdure contaminate da Cernobyl (centro del disastro nucleare appena qualche settimana prima, ndr) che loro si aspettavano.

P.S. Del camion, sparito con i suoi preziosi vettovagliamenti, non si è saputo più niente”.

Corneto, Corneto, Corneto & Corneto

Iniziamo con questo contributo un tuffo nel piacevole passato cartaceo de L’extra, riproponendo ai lettori alcuni degli articoli usciti sul periodico quando, ancora, era possibile trovarlo mensilmente nelle edicole. Ed inauguriamo con un omaggio alla Città, che porta la firma di Anna Alfieri.

Corneto, Corneto, Corneto & Corneto

di Anna Alfieri

Tarquinia-StemmaPer mille anni Corneto, turritum et spectabile oppidum, gemino cinctum muro (Petrarca), infiammò la fantasia dei viaggiatori che attraversavano la Maremma laziale e si incise per sempre nei loro ricordi per la maestà delle sue torri e dei suoi campanili, per la grazia dorata delle sue chiese e dei suoi palazzi, per la fama dei suoi uomini d’arme e di fede, per la dottrina dei religiosi raccolti nei suoi monasteri, per l’immensità dei suoi campi coltivati a grano e per la temeraria singolarità del suo nome allusivo e selvatico.

Eppure, quando il paese venne inglobato nell’Italia sabauda, si scoprì con meraviglia che tanti e tanti altri Corneto o Cornedo punteggiavano la nostra penisola come le luci di una costellazione filiforme e perfetta o come i nodi di un lungo nastro che scendeva dalle Alpi alle coste mediterranee della Sicilia. Un nastro verde, perché idealmente composto da ispide selve di cornioli dal legno duro ed elastico come quello della foresta di Sherwood frequentata da Robin Hood, legno con il quale gli arcieri costruivano le loro armi più pregiate.

Il più settentrionale di questi paese si trovava – anzi si trova – in provincia di Bolzano, all’incrocio della Val d’Ega con quella del fiume Isarco. Si chiama infatti Cornedo all’Isarco e nella lingua madre tedesca degli Altoatesini, Karneid, che vuol dire più o meno “corniolo”.

Un po’ più a sud c’è invece Cornedo Vicentino i cui abitanti, che parlano un dialetto veneto morbido, sdrucciolevole e quasi infantile, si definiscono Cornedesi.

Nel cuore dell’Appennino Tosco Emiliano, in provincia di Reggio, si arrocca l’unico comune italiano che, come il nostro nel Medioevo, si chiami semplicemente Corneto, senza aggiunte lessicali esplicative. È un paese severo, portatore di una durissima storia montanara che, iniziata poco dopo l’Anno Mille, si è snodata nei secoli tra frane, esodi, rifondazioni, nuove frane, carestie, violenze e lotte fratricide. Un luogo impervio dove i parroci illitterati et crudi minacciavano i fedeli con l’archibugio e dove, nel ‘500, infuriò il brigante Berretti detto l’Amorotto, le cui gesta – di notte – ancora spaventano i bambini.

Eppure nulla, in fatto di brigantesca ferocia, nulla è paragonabile a quanto era accaduto nel XIII secolo a Corneto della Faggiuola vicino ad Arezzo, dove nacque il predone più sanguinario che la letteratura e la storia ricordino, quel terribile Rinier da Corneto che Dante Alighieri scaraventò all’Inferno insieme a Rinier Pazzo e figurò nel primo girone del settimo cerchio, immerso in un lago di sangue bollente in compagnia dei tiranni e degli assassini più violenti, tutti eternamente trafitti dalle frecce di mille e mille centauri vendicatori.

Un altro Corneto, Corneto Monforte, si trova in provincia di Salerno ed è una bella cittadina nobilitata da resti di fortificazioni medievali e di torri feudali. Anch’essa vanta di essere stata un tempo circondata da una selva di cornioli, dai cui frutti le streghe contadine delle favole meridionali distillavano filtri d’amore. Però trae il suo nome anche dal Curniculum posto sull’elmo dei suoi guerrieri più coraggiosi e, soprattutto, dal Cor laetum et nitidum dei suoi abitanti di indole gioiosa. Nel 1862 dovette aggiungere al suo nome primitivo la parola Monforte, per distinguersi dal vicino Corneto a Fasanella, dal lucano Corneto a Perticara e da Corneto di Bari che, Commenda dei Cavalieri teutonici nella Capitanata, dette i natali ad un fraticello francescano autore di ingenuissimi miracoli per  ingenuissimi contadini, ancora  molto venerato in tutta la Puglia con il nome di Beato Ludovico da Corneto.

Inoltre, dalla Liguria alle Marche e dall’Abruzzo alla Calabria, tanti siti cornetani minori: piccole frazioni di paesi più grandi, minuscoli insediamenti campagnoli, rocche, castelli, ville gentilizie, pievi, conventi ed eremi, perfino ponti, torrenti, cascatelle e laghetti.

Tanti e tanti luoghi tra loro omonimi, al cui novero manca, dal 1922 e per volontà popolare, quello che era stato per secoli il più maestoso e celebrato: il nostro Corneto audace e turrito che, al pari dell’Isola che non c’è di Peter Pan e di Edoardo Bennato, non è più segnato su alcuna moderna mappa geografica. Un Non Corneto che ora si chiama  Tarquinia. Ma Tarquinia, si sa, è una città bizzarra, contraddittoria e a suo modo anche incompiuta che, dopo aver ripudiato il suo vecchio nome troppo rustico per la sua etrusca nobiltà, non è riuscita poi a strapparsi, dal cuore e dalla mente, l’immagine semplice della pianta selvaggia che aveva ispirato la sua vecchia denominazione che ancora campeggia, ufficialmente consacrata dalla legge, al centro del suo stemma municipale. Civico emblema “di rosso alla croce piana d’argento caricata in palo e in fascia di un corniolo al naturale radicato, fogliato e fruttifero di rosso”, come – “udito il Commissario del Re presso la Consulta Araldica; udita la Giunta Permanente Araldica; veduti gli articoli 6 e 11 dell’Ordinamento dello stato nobiliare italiano” – venne decretato il 4 febbraio 1933, XI dell’Era Fascista, e sottoscritto con firma perentoria, virile e quasi scultorea dall’allora Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, Benito Mussolini.